iphone铃声下载摄影技术的三个关键测定（下）-郝晨光和他的学员们
摄影技术的三个关键测定（下）-郝晨光和他的学员们
四千多字，除了一点零碎的历史，一些烂大街的简述，疑似没什么正经玩意啊。其实对焦这个技术或者模式操作什么的惊世巨鳄，真的就是个习惯问题，熟练的摄影者用手动镜头，可能都比一般人的自动对焦要快。那么对焦这个事的核心在哪里？
我常常和初级阶段的朋友们念叨：“测光准了，照片色彩自然通透扎实；对焦准了陆子艺图片，照片自然清晰锐利！”其实对焦就是管清晰的啊，对不上焦肯定是“虚的”（虽然对上焦也经常会糊），所以我们探讨对焦的核心应该是要探讨如何让照片里我们想要的内容够“清晰”。
先从清晰这个词说起。清晰是个相对的概念，同样的片子，放大到一面墙，那估计就没有清晰的地方了，但是在手机上看，几乎都是清晰的。影响我们观看的清晰度的第一个因素是我们本身每个人对清晰的视觉敏锐度，也就是个体差异；第二个就是观看距离的远近；第三个就是观看画幅的大小和呈现方式。
一幅照片最清晰的位置，就应该是清晰合焦的位置，也就是我们说的对焦点的位置。而焦点及其周边与相机距离相同的位置在照片里都是清晰的，这主要是因为我们的感光元件是平面的，所以肯定会有一个与它平行的平面也是清晰的，这个平面也叫焦平面，而焦平面的位置，就是焦点所在的位置王佳忠，焦点是焦平面内的一个点。
有了焦点和焦平面的概念，我们再来看看这个“清晰”的问题，任何一张照片，我们都会看到以焦点为起点，焦点与相机镜头中心连线为方向李成环，往前或者往后会有一定范围的东西也是清晰的，随着离焦点不断变远，才变得模糊了。这个从清晰到模糊的范围，也和焦平面一样，是和感光元件平行的一个有厚度的平面。一般我们管这个焦点前后相对清晰的范围叫景深，这个有厚度的平面也可以叫做景深平面。
现在我们回到了测距（对焦）的核心，这个核心不是我们选择什么对焦模式、也不是用哪个对焦区域的问题，而是测定并且控制景深，达到我们需要的画面效果。
景深还是个相对的概念，因为清晰就是相对的。作为“清晰的范围”景深也就是个相对的概念，所以景深也和清晰一样，受到人的视敏感度、观看距离、呈现大小和方式影响。当然，假设这些不确定性有了统一的衡量标准，景深还是有些比较明显的决定因素的。
此时，你是不是会有预见性的感觉我要提到著名的“弥散圆”李小凯？确实，我是不会提到的，哈哈哈哈！作为又一篇纯粹的科普性质的小文章，我们是不会拿太过于学术的东西来忽悠人的。（认真天真童真脸.tif）
一般的说法，景深是有三个要素的（对，摄影里有很多个三）。
光圈、焦距、物距。他们对景深的影响如下：
光圈越大，景深越浅；
焦距越长，景深越浅；
物距越近，景深越浅；
其实真正对景深影响大的，就是光圈和物距。这里的光圈孙天瑞，不是指的光圈值，指的是光圈的实际尺寸。
为什么是要实际尺寸呢？我们知道镜头汇聚光线，最终将他们投射到底片上实现成像。就像某个点A，从他的位置发出的光线经过镜头的汇聚又投射到底片上成为一个点，这时我们就说这个点在底片上清晰结像了。
我们先从这个点A本身开始，这个点不论是反射的光线还是自己发出的光线，他首先是没有方向四处都有的，其中有一束被镜头俘获，然后汇聚成像。这时候从A到镜头这一段相当于一束从点逐渐扩散成镜头口径那么大的面的光束，然后镜头又将这束扩散的光束汇聚起来恢复成一个点，成像在底片上。这里面的节点就是镜头啦，镜头口径大小决定了这束光在这个距离内，能够变成多大的一个面。
如果我们将这束光纵切，就是个三角形，顶点是A，底边就是镜头的口径，这个口径就是镜头通光孔的口径，也就是光圈的实际直径。（这么啰嗦的说了一大堆，主要就是为了把光路简化的说出来，否则我现在这个无配图版本也就没法进行下去了。）
现在我们从这个简化的三角形上说景深的问题，作为底边的光圈直径，它的大小其实就是控制了顶角A的大小。我们在拍摄的时候，焦点位置是不变的，这时候光圈直径大，顶角就大，光束就很快从视觉上的“点”变成“面”（在我们这个三角形的截面里，就是与光路垂直的可以被清楚识别的线段）了；光圈直径小，顶角就小，光束扩散的慢，甚至从视觉上都不会变成“面”的。
这就是影响景深的第一个也是最重要的要素——光圈，其实主要是光圈的实际尺寸啦。焦距不变的情况下，这个实际尺寸的变化我们也可以当做光圈的变化，林艾为但是焦距变化了，会怎样呢？
这时候首先跳出来的应该是光圈的来源，那就是为了标定进光量相等的值，我们会根据镜头焦距和光圈实际尺寸的比值来计算光圈值。所以当焦距变长了，比如从50mm变成了200mm，那么在相同的光圈值下，比如f 4.0的时候，其实光圈的实际尺寸就从12.5mm变成了50mm了。从上面我们说的光圈实际尺寸影响景深变化来说金泽男，这个景深的变浅的幅度还是挺大的。但是从相机显示的数据来看，这个景深的变化，就是因为焦距变了，所以才有“焦距越长，景深越浅”的说法了陛陛陛下。
再来说物距的问题iphone铃声下载，还是前面说的那个三角形的问题。当我们光圈一定了，拍摄距离的变化，影响的就是这个三角形的高，我们知道，当三角形底边（光圈尺寸）一定了，三角形的高就决定了顶角的角度了，高越小（拍摄距离近）抢抢族，顶角角度就越大，光束就越容易散开成为一个面，也就是景深会越浅。这就是物距越近，景深越浅。
当我们说景深的时候，其实默认就是焦点前后的景深范围差不多。但是严格说他们是不一样的，处于焦点到拍摄者的这段，一般叫前景深，他会比焦点后面的那部分景深小一半，也就是前一后二。不过因为各种因素，我们日常都按照前后一样来使用景深。
前面我们说过，对焦除了能让主体清晰外，最主要是我们要通过对焦来控制景深的。如何控制呢？我们来简单用一些极端的例子说明一下。比如说，如何能够获得最大清晰范围？
那的先用最小的光圈，然后用最短的焦距，对焦到最远的距离……，这样就真的是最大清晰范围了吧？可能不是哦。从景深分前后我们可以知道，如果我们把焦点对到最远的距离（也就是无限远），那景深的范围就是：前景深+后景深=（无限远-前景深）+（无限远+后景深）。因为无限远再加多少都是无限远，所以如果把焦点对到无限远位置，我们能得到景深的厚度就是（无限远-前景深）+无限远。这时候景深的“前边缘”离我们的距离是（无限远-前景深），也就是从这个位置一直到无限远都是清晰的。
从上面我们可以看出，其实我们对焦到无限远的时候，我们等于浪费了后景深，假设我们能调整焦点位置，将后景深“后边缘”设置在无限远的位置裴少飞，这时候的景深范围就是：（焦点-前景深）+（焦点+后景深+无限远），那么景深“前边缘”离我们的距离就是（无限远-前景深-后景深）。这样我们就会得到清晰的范围边缘离我们更近了，也就是更多的东西清晰了司徒浪子。所以真正的最大景深，反而不是对焦到无限远，而是无限远往回退出后景深的距离。
这个距离怎么判断呢？其实还是能够计算出来的，不过为了便于直接使用，早期的手动镜头，会在对焦刻度上做标识。就是在焦点的刻度两边成对的由内到外按照光圈由大到小做了一组对焦标尺。平时一般对焦的时候，我们会看对焦焦点在哪个距离上，然后对照所选的光圈还可以在相应的刻度上看到对应的景深尺寸。比如焦点刻度对应的距离指示是1.2m，而我设定的光圈是4杜鹃传奇，那么我们看一下刻度两边对应为4的两个刻度相对应的尺寸杨明国，假设左边指示的是0.8m、右边刻度指示的是1.7m的位置，那我们就能大约估计出此时距离我们0.8到1.7m的距离内，所有物体在照片内都算是清晰的，1.2m位置是最清晰的。
当我们要最大清晰范围的时候，我们知道只要把无限远位置设定成景深后边缘就可以，那我们就可以将无限远刻度调到焦点刻度右边对应的光圈刻度位置上，这时候就是清晰范围最大的时候。此时焦点刻度对应的那个距离朱涵燕，叫做这颗镜头在所设光圈时的超焦距点。
知道如何让清晰范围最大化，还得知道如何让清晰范围最小化，也就是要最浅的景深。首先肯定是最大光圈，然后焦距要尽可能的长，再来就是要尽可能的减小物距。当我们达到微距的时候，就会发现景深如此之小，可能拍摄睫毛的时候，眼球都是虚的。
这时候，你会不会有些恍然大悟，为什么我们要对一些拍摄题材有一些建议性的规定。比如风光就要用广角、人像尽量用长焦、微距一定要上脚架和灯等等。除了之前我们说的视角和透视的问题，景深也是一个关键。
比如风光摄影，当手持拍摄的时候，为了满足曝光不可能用更小的光圈了，这时候广角镜头在5.6光圈就能够有比较大的景深范围，方便风光摄影这样对景深有要求的题材；人像拍摄，选择长焦镜头，除了让视角收窄来简洁画面外，更浅的景深能够让背景虚化更好，画面更干净；微距镜头，因为拍摄距离很近，稍长的焦距可以延长一些拍摄者和被摄物的距离，超近的摄距加上略长的焦距都是没法变动的，那我们只能从光圈里要景深了，所以微距镜头最小光圈都超过50了（135系统），那带来的进光量不足，只能靠更慢的快门或者更强的照明来实现喽。
这也带来了很多厂商的镜头设计为了降低总价、减轻设计和制造的难度，不会将镜头设计成从最近到最远都能准确合焦，总会设计出一个“最近对焦距离”，用以让出不常用也不好用的微距对焦这个“鸡肋”。再另外设计专门的微距镜头，提供给有需要的专业摄影师使用。我们日常在使用普通镜头的时候，就要注意最近对焦距离这个参数，不然距离近了就没法合焦，不能拍摄。
说完了极端情况，再来念叨念叨日常拍摄中，我们如何正确操控景深来实现拍摄目的的。
最常用的景深控制，就是“陷阱式”拍摄。
“陷阱”就是提前“布置”好的景深区域，当被摄主体进入这个区域，我们按下快门完成拍摄。此时被摄体在画面内是清晰的，而我们也不需要复杂的对焦操作，仅仅就是按快门拍摄即可。至于“布置”陷阱的方法有好多，最简单实用的就是利用手动对焦，然后将我们预先设计好的拍摄区域放在景深平面内；也可以用自动对焦，将焦点放在区域中间，之后锁定对焦（不同相机的操作请参见各自的说明书），等待“猎物”进入区域。陷阱式拍摄适合于街头定点抓拍，或者盲拍，也适合对一些有固定运行路径的体育项目快速抓拍，超焦距就是一种典型的陷阱式拍摄。
还有更多的景深控制，就是利用景深平面的特性，改变景深平面的位置或者角度来实现特殊拍摄效果，也就是传说中的移轴拍摄。后面我们会有专门的章节来介绍移轴的多种用途，这里就不赘述了。
摄影的现场操作几乎可以说是“起于测光，终于测距”恒星兼职网。三个关键测定，其结果都将对成片的品质有不可估量的影响，我们一定要认真练习和掌握，从而达到拍出清晰锐利、色彩艳丽的好照片的目的。
草稿1.0
【本文由“包头小郝”发布，2017年5月25日】
本文皆为原创码字，可以转发，转载请联系我！
四千多字，除了一点零碎的历史，一些烂大街的简述，疑似没什么正经玩意啊。其实对焦这个技术或者模式操作什么的惊世巨鳄，真的就是个习惯问题，熟练的摄影者用手动镜头，可能都比一般人的自动对焦要快。那么对焦这个事的核心在哪里？
我常常和初级阶段的朋友们念叨：“测光准了，照片色彩自然通透扎实；对焦准了陆子艺图片，照片自然清晰锐利！”其实对焦就是管清晰的啊，对不上焦肯定是“虚的”（虽然对上焦也经常会糊），所以我们探讨对焦的核心应该是要探讨如何让照片里我们想要的内容够“清晰”。
先从清晰这个词说起。清晰是个相对的概念，同样的片子，放大到一面墙，那估计就没有清晰的地方了，但是在手机上看，几乎都是清晰的。影响我们观看的清晰度的第一个因素是我们本身每个人对清晰的视觉敏锐度，也就是个体差异；第二个就是观看距离的远近；第三个就是观看画幅的大小和呈现方式。
一幅照片最清晰的位置，就应该是清晰合焦的位置，也就是我们说的对焦点的位置。而焦点及其周边与相机距离相同的位置在照片里都是清晰的，这主要是因为我们的感光元件是平面的，所以肯定会有一个与它平行的平面也是清晰的，这个平面也叫焦平面，而焦平面的位置，就是焦点所在的位置王佳忠，焦点是焦平面内的一个点。
有了焦点和焦平面的概念，我们再来看看这个“清晰”的问题，任何一张照片，我们都会看到以焦点为起点，焦点与相机镜头中心连线为方向李成环，往前或者往后会有一定范围的东西也是清晰的，随着离焦点不断变远，才变得模糊了。这个从清晰到模糊的范围，也和焦平面一样，是和感光元件平行的一个有厚度的平面。一般我们管这个焦点前后相对清晰的范围叫景深，这个有厚度的平面也可以叫做景深平面。
现在我们回到了测距（对焦）的核心，这个核心不是我们选择什么对焦模式、也不是用哪个对焦区域的问题，而是测定并且控制景深，达到我们需要的画面效果。
景深还是个相对的概念，因为清晰就是相对的。作为“清晰的范围”景深也就是个相对的概念，所以景深也和清晰一样，受到人的视敏感度、观看距离、呈现大小和方式影响。当然，假设这些不确定性有了统一的衡量标准，景深还是有些比较明显的决定因素的。
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一般的说法，景深是有三个要素的（对，摄影里有很多个三）。
光圈、焦距、物距。他们对景深的影响如下：
光圈越大，景深越浅；
焦距越长，景深越浅；
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其实真正对景深影响大的，就是光圈和物距。这里的光圈孙天瑞，不是指的光圈值，指的是光圈的实际尺寸。
为什么是要实际尺寸呢？我们知道镜头汇聚光线，最终将他们投射到底片上实现成像。就像某个点A，从他的位置发出的光线经过镜头的汇聚又投射到底片上成为一个点，这时我们就说这个点在底片上清晰结像了。
我们先从这个点A本身开始，这个点不论是反射的光线还是自己发出的光线，他首先是没有方向四处都有的，其中有一束被镜头俘获，然后汇聚成像。这时候从A到镜头这一段相当于一束从点逐渐扩散成镜头口径那么大的面的光束，然后镜头又将这束扩散的光束汇聚起来恢复成一个点，成像在底片上。这里面的节点就是镜头啦，镜头口径大小决定了这束光在这个距离内，能够变成多大的一个面。
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当我们说景深的时候，其实默认就是焦点前后的景深范围差不多。但是严格说他们是不一样的，处于焦点到拍摄者的这段，一般叫前景深，他会比焦点后面的那部分景深小一半，也就是前一后二。不过因为各种因素，我们日常都按照前后一样来使用景深。
前面我们说过，对焦除了能让主体清晰外，最主要是我们要通过对焦来控制景深的。如何控制呢？我们来简单用一些极端的例子说明一下。比如说，如何能够获得最大清晰范围？
那的先用最小的光圈，然后用最短的焦距，对焦到最远的距离……，这样就真的是最大清晰范围了吧？可能不是哦。从景深分前后我们可以知道，如果我们把焦点对到最远的距离（也就是无限远），那景深的范围就是：前景深+后景深=（无限远-前景深）+（无限远+后景深）。因为无限远再加多少都是无限远，所以如果把焦点对到无限远位置，我们能得到景深的厚度就是（无限远-前景深）+无限远。这时候景深的“前边缘”离我们的距离是（无限远-前景深），也就是从这个位置一直到无限远都是清晰的。
从上面我们可以看出，其实我们对焦到无限远的时候，我们等于浪费了后景深，假设我们能调整焦点位置，将后景深“后边缘”设置在无限远的位置裴少飞，这时候的景深范围就是：（焦点-前景深）+（焦点+后景深+无限远），那么景深“前边缘”离我们的距离就是（无限远-前景深-后景深）。这样我们就会得到清晰的范围边缘离我们更近了，也就是更多的东西清晰了司徒浪子。所以真正的最大景深，反而不是对焦到无限远，而是无限远往回退出后景深的距离。
这个距离怎么判断呢？其实还是能够计算出来的，不过为了便于直接使用，早期的手动镜头，会在对焦刻度上做标识。就是在焦点的刻度两边成对的由内到外按照光圈由大到小做了一组对焦标尺。平时一般对焦的时候，我们会看对焦焦点在哪个距离上，然后对照所选的光圈还可以在相应的刻度上看到对应的景深尺寸。比如焦点刻度对应的距离指示是1.2m，而我设定的光圈是4杜鹃传奇，那么我们看一下刻度两边对应为4的两个刻度相对应的尺寸杨明国，假设左边指示的是0.8m、右边刻度指示的是1.7m的位置，那我们就能大约估计出此时距离我们0.8到1.7m的距离内，所有物体在照片内都算是清晰的，1.2m位置是最清晰的。
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说完了极端情况，再来念叨念叨日常拍摄中，我们如何正确操控景深来实现拍摄目的的。
最常用的景深控制，就是“陷阱式”拍摄。
“陷阱”就是提前“布置”好的景深区域，当被摄主体进入这个区域，我们按下快门完成拍摄。此时被摄体在画面内是清晰的，而我们也不需要复杂的对焦操作，仅仅就是按快门拍摄即可。至于“布置”陷阱的方法有好多，最简单实用的就是利用手动对焦，然后将我们预先设计好的拍摄区域放在景深平面内；也可以用自动对焦，将焦点放在区域中间，之后锁定对焦（不同相机的操作请参见各自的说明书），等待“猎物”进入区域。陷阱式拍摄适合于街头定点抓拍，或者盲拍，也适合对一些有固定运行路径的体育项目快速抓拍，超焦距就是一种典型的陷阱式拍摄。
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草稿1.0
【本文由“包头小郝”发布，2017年5月25日】
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